Farby do włosów cz. 3/3 i ile w tym chemii

Dla przypomnienia farby możemy  podzielić je na dwa rodzaje:

# Farby roślinne: Henna i Reng

# Farby Syntetyczne: tymczasowe, półtrwałe, trwałe.

Farby syntetyczne trwałe.

Zacznę od tego że farby trwałe to takie, które zawierają barwniki pośrednie, czyli te które wytwarzane są podczas farbowania. Kolor utrzymuje się długo na włosach i nie wypłukuje się. 

Farby trwałe składają się z mieszanki  zawierającej barwniki i środek alkalizujący oraz utleniacz.

Mieszać należy  bezpośrednio przed użyciem inaczej straci ona swoje właściwości.

Barwniki pośrednie umożliwiają zabarwienie włosów na dowolny kolor są to np. p-fenylenodiamina, p-toluenodiamina, p-metyloaminofenol, o-aminofenol, p-aminofenol.

Środki alkalizujące powodują rozchylanie łusek włosowych co zwiększa wnikanie barwników do wnętrza włosa. Należą tutaj woda amoniakalna i jej sole oraz etanoloamina.

Baza nośna farb, która tworzy odpowiednią konsystencję  i zapobiega spływaniu z włosów farb to emulsja lub żel.

W składzie farb utleniających znajdziecie także modyfikatory barwy, barwniki bezpośrednie, środki powierzchniowo czynne, substancje zagęszczające, substancje zapachowe i pielęgnujące.

Barwienie farbami zawierającymi barwniki pośrednie wymaga użycia wywoływaczy czyli utleniaczy.

Do grupy utleniaczy/oksydantów należy wodny roztwór  nadtlenek wodoru.

Podsumowując farby trwałe zawierają barwniki roślinne, metaliczne (obecnie nie powinny być stosowane ze względu na swoją szkodliwość ) oraz utleniające.

Farby trwałe dają długotrwały efekt i nie powinny wypłukiwać się z włosów podczas mycia.

Farby do włosów cz. 2/3

Farby tymczasowe zawierające barwniki organiczne lub nieorganiczne, włos oblepiają tylko z zewnątrz i schodzą tuż po pierwszym myciu. Takie farbowanie daje tylko lekką zmianę. Przykładem takich farb są: barwne lakiery, pomady, brylantyny, maskary.

Oprócz pigmentów, farby takie zawierają polimery syntetyczne które nadają połysk, ochraniają, zabezpieczając przy tym przed ścieraniem. Nie obędzie się bez środków powierzchniowo czynnych, które z kolei ułatwiają zmycie preparatu z włosów. Jako rozpuszczalniki pigmentów służą woda i alkohole.

Farby półtrwałe zawierają barwniki bezpośrednie te osadzają się we wnętrzu włosa lub na jego łuskach. Za zadanie mają odświeżyć kolor włosów oraz tonować ich kolor, bez konieczności farbowania odrostów. Farba taka utrzymuje się do kilku myć.  Zazwyczaj są to farby jednoskładnikowe, bez utleniaczy i substancji alkalizujących. To jaki efekt uzyskamy zależy od stanu włosów i koloru wyjściowego:

Gdy włosy są porowate barwnik wnika mocniej we włosy i jednocześnie szybciej się wypłukuje. 

Farby ,,ton w ton,, zawierają składniki metaliczne, barwniki dyspersyjne, zasadowe, nitrowe, benzenowe.

To jaki efekt uzyskamy zależy od zastosowania stężonych barwinków bezpośrednich, odpowiednich rozpuszczalników, dodanych środków spęczniających włosy. 

Farby półtrwałe mają postać: roztworu, emulsji np. płukanki, szampony, pianki niespłukiwane. 

Inną grupą farb półtrwałych są preparaty zawierające: barwniki bezpośrednie, utleniające(pośrednie), wymagające zastosowania słabych oksydantów (1-4%), środki o działaniu alkalizującym, środki pielęgnujące, środki powierzchniowo czynne. Takie farby tonują żółty odcień po rozjaśnianiu oraz rozjaśniają włosy o 1-2 tony, przyciemniają włosy, dają intensywne odcienie, zmieniają odcień na tym samym poziomie.

Farby półtrwałe oksydacyjne wnikają głęboko do wnętrza włosa,  można uzyskać dzięki nim wiele odcieni na włosach nie powodując ich osłabienia i zniszczenia struktur białkowych. Nie można uzyskać odcieni jaśniejszych od wyjściowego. 

 

 

Farby do włosów roślinne czy syntetyczne?

Ze względu na pochodzenie wykorzystanych barwników można podzielić je na dwa rodzaje:

# Farby roślinne: Henna i Reng

# Farby Syntetyczne: tymczasowe, półtrwałe, trwałe.

Farby roślinne zawierające składniki roślinne tj. łodyg, liści, kory, korzeni.

Najbardziej znanymi naturalnymi barwnikami są henna i reng.

Henna – pozyskiwana z liści krzewu Lawson. Dzięki niej otrzymać można różne odcienie od złotego blond aż do kasztanu w zależności od pH farby.

Reng – pozyskiwana z liści Indygowca, daje niebieską barwę (stąd nazwa barwy indygo).

Razem z henną tworzy odcienie blond, ciemnego blond i brązu.

Farby roślinne zmieniają kolor włosów o 2 tony. Najczęściej można kupić je w postaci past lub płukanek. Płukanki używa się polewając mieszanką głowę i wmasowując we włosy, kilka razy.

Pasty mają za to gęstą konsystencję, nanoszone są równomiernie na całe włosy i trzymane przez jakiś czas. Farby roślinne nie dają jednak idealnego efektu zatem są rzadziej stosowane niż syntetyczne. Dają naturalny kolor i ładny połysk jednak włosy są często sztywne i oporne na działanie niektórych preparatów.

Poniższe zdjęcie przedstawia farbę roślinną Hennę w postaci balsamu koloryzującego:

 

Jak dobrać stężenie oksydantu.

Przygotowując farbę musimy zmieszać bazę koloryzującą i odpowiedni oksydant/utleniacz. Taką farbę nazywamy utleniającą. Jak właściwie go dopasować opiszę w tym poście.

Najpierw określamy stan włosów,  poziom kolorystyczny ilość siwych włosów jeśli takie występują, wielkość odrostu.

Preparat o stężeniu 3% uwalnia ok. 10% tlenu zatem ton zmienia się o 1.  Woda o stężeniu 6% (20vol.) rozjaśnia o 1-2 tony, a o stężeniu 9% (30 vol.) o 3 tony.  12%-owy oksydant rozjaśnia o 4 tony.

Zbyt mocny oksydant podczas koloryzacji może nadać włosom żółty odcień szczególne gdy są to włosy wcześniej farbowane, ciemne. Zbyt niski utleniacz może zrobić nam na włosach plamy, wypłukiwać szybko barwnik lub nie pokryć siwych włosów.

Jeśli nie przestrzegamy czasu trzymania farby utleniającej na włosach to możemy je sobie zniszczyć.

Delikatne włosy potrzebują mniejszej mocy utleniacza niż włosy gęste i grube lub też krótszego czasu działania. 

Oksydantu o stężeniu 3% używać należy gdy chcemy uzyskać kolor ciemniejszy od początkowego lub na tym samym poziomie co początkowy.  Stosujemy do lekkiego pojaśniania włosów, przyciemniania.  Jeśli chcemy nieznacznych zmian i mamy niewiele siwych włosów to wybieramy właśnie ten. Jest on najdelikatniejszy dla naszych włosów.

Oksydantu o stężeniu 6% używać należy gdy kolor ma być jaśniejszy od początkowego o 1 – 2 tony lub pokrywamy znaczną ilość włosów siwych. Najczęściej stosowany przy farbowaniu włosów. Tutaj będzie już widoczna zmiana koloru, dokładnie pokryje siwe włosy.

Oksydantu o stężeniu 9%  używać należy gdy kolor ma być jaśniejszy od początkowego o  - 3 tony, a utleniacz 12% gdy o  – 4 tony. Najczęściej wybierany gdy chcemy znacznie rozjaśnić włosy.  Może znacznie podrażnić skórę dlatego nie nakładamy bezpośrednio na nią tylko tuż przy nasadzie.

Oksydant o stężeniu 12% bardzo mocno rozjaśnia włosy i najlepiej go unikać. Różnica do 5 – 6 tonów. Stosowany przy bardo grubych i ciężkich do zafarbowania włosów. 

Powodzenia w farbowaniu życzę! :))

Koniecznie przeczytaj zanim zaczniesz mieszać farby

Zazwyczaj wybiera się spośród wielu dostępnych w sklepach farb jedną i z takową wraca do domu. Czasami jednak zdarza się, że chcemy zmieszać ze sobą różne kolory. Kiedy możemy to robić i na jakich zasadach się to opiera opiszę Wam właśnie w tym poście.  

Miłego czytania!

Załóżmy, że chcemy uzyskać poziom 7.0, mamy dostępne dwie farby 6.0 i 8.0, możemy je spokojnie połączyć i otrzymamy efekt podobny do 7.0, jednak należy pamiętać, że farba może przyjąć barwę bliższą niższemu numerowi. Również kolor możemy otrzymać stosując inny utleniacz. Uzyskamy nr 7.0  gdy farbę z poziomu 8.0 nałożymy np. zamiast z 12%-ową wodą to z 9%-ową lub gdy farbę z poziomu 6.0 nałożymy z wyższą wodą np. z 9%-ową zamiast 6%-owej. Efekt nigdy nie będzie identyczny jakbyśmy użyli czystej gotowej farby 7.0.

Mieszanie takie odbywa się na poziomach , jednak czasami nie ma sensu mieszać gdy poziomy są daleko odległe od siebie, kolor będzie zbliżony bardziej do niższego poziomu.

Natomiast gdy chcemy uzyskać jakiś odcień trzeba kierować się kilkoma zasadami:

• Naturalne można mieszać z zimnymi i ciepłymi.
• Gdy nie ma dokładnego oznaczenia tzn. po przecinku/kropce nie występuje cyfra możemy po zmieszaniu otrzymać niepożądany kolor.
• Beże mieszamy z ciepłymi kolorami i zimnymi.
• Ciepłe odcienie mieszamy z ciepłymi odcieniami
• Zimne odcienie mieszamy z zimnymi odcieniami.

 

Przyciemnianie włosów:

Wykonujemy stopniowo, naturami i nie więcej jak o dwa tony.

Gdy mamy rozjaśnione włosy to naturą z ciepłym odcieniem, a nie zimnym ponieważ możemy uzyskać niechciany zielonkawy kolor.
Gdy zmieniamy odcień z ciepłego na zimny i odwrotnie to farbujemy naturą o wybranym poziomie i dopiero za jakieś 4-6 tygodni nakładamy zimny odcień by znów uniknąć zielonkawego odcienia.

Tutaj w mieszaniu odcieni mamy dużą swobodę ponieważ chłodny odcień uzyskamy mieszając 10.2 z 10.1, czy 10.10 z 10.21. Nie będzie to jednak identyczny odcień jak 10.2.

Jeśli nie za bardzo wiesz o czym mowa w poście zacznij od podstaw farbowania. Następnie wjedź na wyższe poziomy tutaj i tutaj.